Что делать если телефон не видит Bluetooth гарнитуру


Всем привет. И так, есть к примеру у вас bluetooth гарнитура, которая по каким то причинам не определяется, к примеру на новом телефоне.
Дело в том, что гарнитуры, в случае если были сопряжены с какими то устройствами, переходят в режим «скрытой работы», и не видны при обнаружении.
Как же ее подключить?
Гарнитура должна быть выключена.
Зажимаем кнопку включения на 10-15 секунд. Гарнитура сначала включится (3-5 секунд), кнопку не отпускаем, после этого гарнитура перейдет в режим сопряжения и будет доступна. Выполните поиск устройства с телефона и синхронизируйте ее. Если будет выполнен запрос пароля, попробуйте 0000 или 1234, как правило это пароли которые установлены по умолчанию.

Как сделать печатную плату в домашних условиях своими руками почти бесплатно


Что нам понадобится для самодельной печатной платы под наши устройства?
Собственно сам текстолит (стеклотекстолит) я брал лист 15х15 см в районе 40-50 рублей
(хватит на несколько мелких устройств)

Внимание, раствор далее не применим в пищу, будьте осторожны, все что вы делаете вы делаете на свой страх и риск. Статья только для ознакомления как можно делать. Соблюдайте правила личной гигиены!

Перекись водорода (продается в аптеке, я покупал за 13,5 рублей)
И последние несколько компонентов —

лимонная кислота (я покупал пару пакетиков, использовал один 10 грамм — 6,6 рублей)
и обычная пищевая соль, которая есть у всех дома.

А так же на финальном этапе жидкость для снятия лака, есть почти у всех дома…

Для начала нужно подготовить заготовку.
Для этого выпилим из текстолита нужный кусочек, и пройдемся спиртом или каким либо другим обезжиривателем по медной стороне, и дадим высохнуть.
Спустя несколько секунд (минут) начинаем рисовать перманентным маркером рисунок на плате. После того как мы все нарисовали, идем готовить раствор.

Берем пластиковую или стеклянную банку (я использовал пластиковую из под йогурта) и выливаем в нее перекись водорода.
Далее добавляем чайную ложку соли и высыпаем 10 грамм лимонной кислоты. Кто то рекомендует 20 грамм, процесс будет идти быстрее…

Все это тщательно размешиваем деревянной или пластиковой палочкой. поле чего погружаем нашу плату заготовку.
Раствор необходимо выставить на солнце, можно за окно или на балкон…
У меня платы (3 штуки) травились в районе 40 минут.

После того, как вся медь сошла оставив только рисунок под маркером, достаем платы (раствор можно использовать повторно, однако он не бесконечен и в зависимости от размеов плат будет травить дольше и дольше)
Промыв платы под струей воды, вытираем их, и стираем маркер жидкостью для снятия лака…
Все наши платы готовы.

Один из тестовых вариантов после того, как я его залудил.
Как сделать печатную плату своими руками почти бесплатно
Картинка самого страшного варианта. К сожалению фотки других у меня потерялись(устройства уже запаяны), а это пока лежит (видимо потому что страшненькая) =)

Примечание:
этот метод так же подходит для использования совместно с ЛУТ технологией (лазерно утюжный метод), у меня нет лазерного принтера, да и мне лень печатать плату, подгонять и так далее, когда можно сделать быстрее в помощью маркера.
Конечно с помощью лазерного принтера плата получится почти как на заводе, однако для ее использования нужно соблюдать некоторые правила, и если будут запросы, я постараюсь побороть лень, и сделать об этом статью =)

Реанимация старых Li-ion аккумуляторов от телефонов


Здравствуйте, подписчики itist.ru и те, кто случайно (или не случайно) сюда забрел…
В этой статье я расскажу как либо реанимировать либо подарить вторую жизнь телефонным аккумуляторам…

К примеру, есть у вас аккумулятор, у меня это аккумулятор от старой Motorolla c650
Аккумулятор MOTOROLLA С650

Подключая его к телефону, он не заряжается, тут вероятнее всего в телефоне умерла микросхема заряда (такое уже было, поменяли за 600 рублей, хватило на месяц) с другим таким же аккумулятором телефон так же не заряжался, поэтому я собственно и сделал

вывод о неисправности телефона а не аккумулятора.

Померяв мультиметром выводы аккумулятора обнаружил 0… (лежал он года 3, полностью бездействуя)
ОТ других телефонов были аккумуляторы так же на нуле, к ним припаялся к плюсу и минусу, и зарядил их от небольшой микросхемки, о которой напишу чуть позже…

В общем этот аккумулятор не заряжался вообще ни как, и я решил разобрать его, чтобы посмотреть его начинку…
Полуразобранный телефонный аккумулятор

Я увидел там 2 контакта, плюс и минус, а выводы на телефон идут через какую то плату на смд компонентах…
Предположив что умерла плата, померял выводы самого аккумулятора, обнаружил там 1,67 вольта, значит аккум скорее жив, и умерла плата…

Отковырял плату от аккумулятора
Плата у телефонного аккумулятора на одном контакте

В последствии припаялся к ней, и зарядил аккумулятор, он успешно зарядился, и скоро будет использован в дальнейших проектах…

Собственно сама плата выглядит так:
Плата для реанимации аккумуляторов TP4056

Стоит такое чудо в Китае около 50 — 70 рублей.
С помощью нее можно зарядить аккумуляторы от mini — USB, когда аккумулятор заряжен, горит правый светодиод (синим) когда аккумулятор заряжается, горит красный (слева) светодиод…

Так же на ней есть входные контакты для + и — соответственно, но об этом я расскажу позже, когда мне придут кое какие запчасти из китая для робота. По нему не пишу, так как не особо есть время им заниматься, он полностью спаян, сейчас хочу поставить пару светодиодов, и одну штуку, чтобы сделать его… А это уже другая история =)

Выбор бюджетного принтера (МФУ) для дома.


Здравствуйте, уважаемые подписчики, itist.ru Как и обещал, вот еще одна статья о принтерах.

Речь сегодня пойдет о том, какой девайс я приобрел, и как собственно это происходило.
Так как я занимаюсь фотографией, время от времени нужно печатать графику, поэтому лазерники отпадают, хоть цветные и могут отпечатать фото, лазерник есть лазерник, и струйники для печати фото гораздо адекватнее…

Походил, посмотрел в магазинах различные модельки принтеров, изначально хотел брать себе 6ти цветник, даже было хотел купить БУ P50, так как ориентировался по бюджету до 5000 рублей, или до 6000 рублей вместе с СНПЧ.

Принтер выбирал такой, чтобы можно было подключить СНПЧ, дома так же из бюджетных моделей есть Canon PIXMA IP 2200, но к сожалению, у этой модели сопла печатающей головки находятся в картриджах, что значительно увеличивает их стоимость, однако в случае плохой печати вы экономите на покупке печатающей головки. Есть конечно варианты как заменить картриджи на не оригинал и печатать дешевле, но качество как сказали в поддержке одной из фирм производителей, оставляет желать лучшего и не рекомендовали такие комплекты к приобретению.

Оригиналы же стоят около 1200 рублей за 2 картриджа, при том что СНПЧ стоит 1500 рублей (можно найти и до тысячи). Такой вариант нам конечно не подходит. Будем брать модель под СНПЧ. С HP я знаком мало, и не очень близко, поэтому смотрел на их модельный ряд косо… Повыбирав принтер, понял, что брать имеет смысл МФУ, да и сканер время от времени требуется, нашел время, почитал про те или иные модельки, но ждать очень не хотелось, поэтому собрался и пошел в магазин. Думаю куплю, то что будет, благо магазинов в торговых центрах достаточно много, и походить повыбирать, было и время, и желание…

Но больше присматривался к моделям EPSON, так как они хорошо сделали, что добавили к определенным моделям СНПЧ сразу, это упрощает жизнь и пользователю и им лучше, так как пользователи будут покупать больше оригиналы, нежели расходники сторонних производителей.

Пришел в один магазин, и приглянулся мне там принтер Epson XP 206, недорогой, 4490 рублей на тот момент он стоил в магазине. Достал мобильный, подключился к бесплатному WiFi в магазине, почитал отзывы, обзоры, и так как я решил что буду брать 4х цветник, а 6ти цветники стоят от 7 000 рублей, и не укладываются в мой бюджет (да и есть у меня 6ти цветник, в другом городе, но есть и использовать его могу). Посмотрел цены в других магазинах, и пошел в другой магазин. Посмотрел наличие, и нашел принтер Epson XP 203, у которого нет дисплея, но стоит он 3690. 800 рублей экономии за то что дошел до соседнего магазина, которые можно оставить на приобретение СНПЧ вполне разумно. Тем более, что и без дисплея смогу подружить свой роутер и принтер. Позвал консультанта, и сказал что беру, расспрашивать было бессмысленно, так как немного поговорив, мы пришли к выводу, что я знаю о принтерах больше чем большинство консультантов, работающих в магазинах.
Заплатил, принес домой, установил по USB, все просто.
В планах приобретение СНПЧ инксистем, и чернил.

Принтер Epson 203 уступает 207 и 303 моделям только отсутствием прямой печати (я свои фото обрабатываю сначала на ПК), так же у него нет дисплея (а зачем он? =)) и нет возможности печати с флешек (у меня есть картридер). Да, и печатает он чуть медленнее. 30 страниц/минута вместо обещанных 32 у собратьев. На этом разница заканчивается, а разница в цене остается…
Тем более, что мне нужно напечатать около 500 визиток, и принтер оправдает 1/3 своей стоимости и стоимости СНПЧ.
Как ни крути, но оригиналы все равно лучше чем неоригинальные расходники. Поэтому на стартовых картриджах, я рекомендую печатать только фото. Для этого желательно заранее не бегать в фотосалон, а прикупить фотобумаги, лучше глянцевой от 180 мм. И распечатать на стартовых картриджах, столько, сколько можно из них выжать фоток. Выжать много не получитсЯ, производители сильно экономят. Когда они кончатся, покупаем СНПЧ (установка везде бесплатно) и набор чернил (около 2100 рублей за СНПЧ и набор 4 цветов по 100 мл каждого цвета, которых хватит вам на долгое время).
Цены актуальны на момент публикации статьи.

Так же рекомендую ознакомиться с другими статьями по поводу выбора принтера опубликованных ранее…

Как переразбить (создать или удалить раздел) жесткий диск


Здравствуйте уважаемые подписчики itist.ru.
Сегодня речь пойдет о жестких дисках, существует достаточно много программ, которыми можно разбить жесткий диск, создать вместо диска C (или только из диска C) несколько других, или наоборот, объединить все локальные диски в один, но для начала нужно оперделиться, с разницей, что такое Локальный диск, а что такое физический диск, это вы можете сделать прочитав статью на нашем блоге тут.

Осталось уже мало пользователей на Windows XP, да и информации по нему уже много, как здесь, так и на просторах Интернета.
Как разбить или объединить разделы в Windows 7?…
Существует программа: MiniTool Partition Wizard (офф. сайт программы тут)
Версия Home бесплатна, и позволяет выполнить все необходимые операции.

Программа на английском языке, но пугаться этого не стоит, так как интерфейс программы выполнен с интуитивно понятными иконками, да и текст, всем вам знаком.

Существуют и аналоги данной программы, например Partition Magic, которая еще под XP изжила себя, и под семёркой у меня работать отказалась…

Утилиты от акрониса, тоже повели себя не очень хорошо, утилита разбила раздел, но не создала его, и он потерялся… Пришлось искать альтернативное решение, которое было озвучено выше.

Разница между локальными и физическими жесткими дисками.


Здравствуйте уважаемые подписчики, itist.ru, сегодня я расскажу Вам о том, в чем разница между разделами жесткого диска.
Многие путают, и говорят что у него 3 жестких диска, хотя это может быть от одного до 3х настоящих дисков.
Жесткий диск, это собственно то устройство хранения информации которое установлено в вашем компьютере.
Его можно разбить (разделить) на разделы, создав записи о логических дисках, и их можно создать совершенно любое количество.
Собственно у нас есть жесткий диск на 1 TB. Как нам его лучше разбить:
200 — 250 гигабайт лучше оставить под ОС, так как для нее больше не нужно, на этот раздел будете устанавливать (или вам установят) операционную систему (например Windows), и программы.
Остальные ~800 Тб так же можно разбить на 2, но уже по желанию, и размер для дисков выберите сами, я лично разбивал с такими парамерами:
C: 200-250 под ОС
D: 400-500 под хранилище информации (сюда мы устанавливаем игры, и складываем файлы для длительного хранения)
E: Остальное дисковое пространство. На этом разделе будут храниться временные файлы.
Так вот, C, D и E — это логические диски, на одном физическом.
Чем разбить жесткий диск, под Windows 7 вы узнаете послезавтра.

Разбираем CD/DVD привод


И снова здравствуйте, читатели Айтиста. =)
Сегодня мы будем разбирать привод. Разобрать привод иногда требуется после взрыва в нём диска, или просто чистки его от пыли, если чтение дисков сильно ухудшилось.
Прежде чем приступить, прочитать до конца!
Нам понадобятся:

Отвёртка

отвёртка, я использую плоскую, но заточеную по бокам, дабы она подходила вместо крестовой отвёртки, и не приходилось использовать дополнительных инструментов…
Но вы в свою очередь можете пользоваться тем, чем вам хочется…
Так же нам потребуется устройство ниже, которое назывется как Eject Pin, как перевести это я не знаю, но используется оно для извлечения лотка привода.

Eject Pin, устройство для вскрытия привода

Для начала, нам нужно демонтировать привод из системного блока.

Далее переворачиваем привод и видим 6 болтов, которые показаны красным цветом, далее аккуратно поддеваем 2 защёлки, (зелёные стрелки).

Привод

да

лее, нам требуется отсоединить шлейфы, и освободить плату от защёлок.

Привод

после этого как раз и извлекаем лоток привода, для снятия пластиковой крышки.
Вставляем длинным концом в отверстие показанное на рисунке.

Привод

После этого выдвигаем лоток, и отодвигаем пластиковую крышку.
Снимаем плату, но осторожно! Она держится 2мя проводами, поэтому не отсоединяя и не отрывая их, аккуратно отодвигаем плату в сторону проводов. Переворачиваем привод и снимаем корпус, после чего мы сможем добраться до считывающего глазка.
Выглядеть это будет примерно так, всё зависит от конструктивных особенностей модели. Далее, нам нужно ещё кое что снять. Аккуратно немного отгибаем и придерживаем (1), и вынимаем деталь (2)

Привод без крышки

Вуаля, перед нами глазок привода…
глазок привода CD/DVD
Сборку производить в обратной последовательности.

А теперь:
P.S. Перед разборкой рекомендую попробовать воспользоваться чистящим диском, и если он не помог разбирать свой привод как более действенный метод, дабы улучшить чтение.
P.P.S. Шлейфы при обратной сборке вставлять по контурам отмеченным на плате.

Если вы не уверены в своих силах, не делайте этого, лучше довериться специалистам.
Данные действия лишат вас гарантии.
Ответственность ресурса снята соответствующей страницей ресурса.

Глазок ни в коем случае не трогать пальцами, и не чистить растворителями, помутнеет и дальше чисти не чисти…

Снятие и смазка кулера на примере кулера видеокарты


Внимание. Всё что написано ниже, должен делать человек с достаточным уровнем навыка работы с электрическими устройствами,а так же, весь материал написан с целью ознакомления, и все ваши действия, которые могут привести к получению травм или порче имущества, а так е потере информации не является виной автора.

Всё что вы решитесь делать, вы делаете на свой страх и риск, и ни автор, ни айтист.ру не несёт ответственности за ваши действия.

Так же вы должны понимать, что всё написанное ниже, сделанное вами, лишает вас гарантии на устройство, поэтому если устройство находится на гарантии, смело несите его туда где купили, там его почистят и смажут бесптално.

По-моему, все пользователи компьютеров рано или поздно сталкиваются с проблемой, излишнего шума из системного блока.

Кто то подходит к этому моменту раньше, кто то позднее, но все приходят к одному и тому же, начал шуметь кулер.

Какой кулер шумит это отдельный вопрос, и решить его можно например отключением или временной остановкой кулера, только нужно быть предельно осторожным дабы не повредить ни устройства (например тот же кулер) ни себя.

Что нам понадобится:

1. Отвёртка (тонкая, желательно магнитная).

2. Кисточка (маленькая, я использую 19.mm), но подойдёт в принципе то, что есть

3. Смазка

4. Ватные палочки

5. 1 или 2 листа бумаги а4, или газетные листы, на которых следует выполнять всё это дело.

Первое что нужно сделать это отключить компьютер от сети электропитания и подождать минимум 10 секунд до прикосновения руками к платам компьютера.

Второе — определяем источник лишнего шума. У меня это оказалась видеокарта Radeon X1600 PRO

Извлекаем её из материнской платы (смотрите руководство по установке устройств в материнскую плату, или руководство по установке и демонтажу видеокарты)

После извлечения она выглядит таким образом:

снятая видеокарта

После того как мы её сняли, аккуратно отсоединяем питание кулера.

питание кулера

Откручиваем 3 болтика крепления кулера, которые показаны на изображении ниже:

крепление кулера

Снимаем кулер, откладываем болтики на бумажку, дабы не потерять.

Берём кисточку, и аккуратно сметаем пыль в мусор.

как с радиатора видеокарты, так и с самих лопастей кулера.

чистый радиатор без кулера

После этого отклеиваем наклейку, которая закрывает нам доступ к креплению лопастей.

кулер с наклейкой

Аккуратно, иголкой отгибаем шайбу, фиксирующую лопасти на электромоторчике.

снятие фиксирующей шайбы кулера

На шайбах есть отверстие, за счёт которого её можно немного разогнуть, дабы разобрать наш кулер на 2 части.

Снятие фиксирующей шайбы кулера 2

Первая часть будет с нашими лопастями, вторая с электромоторчиком и корпусом кулера.

Теперь нам остаётся удалить остатки прошлой смазки, если они есть и смазать детали. Я использую силиконовую смазку Panasonic  которая была предварительно куплена в магазине радиодеталей.

Делать, как показано на изображениях ниже:

смазка кулера

смазка кулера

Излишки удаляем ватной палочкой.

Примечание: Иногда, кулер крепится на радиаторе, но снимается вместе с радиатором. Соответственно чип, который охлаждается, остаётся открытым. В этом случае необходимо очистить радиатор от старой термопасты, и нанести тонкий слой новой.

Дефрагментация это… Что такое дефрагментация, и чем её едят


У всех в компьютерах есть жёсткие диски, или их подобие =)
Информация на них копится, потом, когда не хватает места мы удаляем что то ненужное, и записываем на освободившееся место что то нужное… Так происходит не один десяток раз, и в итоге мы начинаем замечать, что производительность во время работы на втором логическом диске, который мы то чистим то опять забиваем до отказа резко понизилась…
Это вызвано фрагментацией файлов…
Дело в том, что когда у нас на диске не хватает места для записи файла куском, но фактически места достаточно для записи файла, на диске он записывается в разные области и его последующая сборка будет как сборка пазла…
Представьте, что вы хотите приобрести диван и кресла, из одного набора. Вы их покупаете, и места у вас фактически хватает, но без перестановки вам придётся поставить диван на кухне, одно кресло в спальне, а другое в гостинной. Именно то же самое происходит не фрагментированном диске…
Дабы устранить такой эффект, вам нужно время от времени делать дефрагментацию жёсткого диска… То есть перераспределить фрагменты файлов в правильном порядке следования, для обеспечения ускорения доступа к ним…
Особенно это касается тех, кто использует torrent клиенты, DC++ клиенты и прочие клиенты пиринговых сетей (p2p/peer2peer).