Реанимация старых Li-ion аккумуляторов от телефонов


Здравствуйте, подписчики itist.ru и те, кто случайно (или не случайно) сюда забрел…
В этой статье я расскажу как либо реанимировать либо подарить вторую жизнь телефонным аккумуляторам…

К примеру, есть у вас аккумулятор, у меня это аккумулятор от старой Motorolla c650
Аккумулятор MOTOROLLA С650

Подключая его к телефону, он не заряжается, тут вероятнее всего в телефоне умерла микросхема заряда (такое уже было, поменяли за 600 рублей, хватило на месяц) с другим таким же аккумулятором телефон так же не заряжался, поэтому я собственно и сделал

вывод о неисправности телефона а не аккумулятора.

Померяв мультиметром выводы аккумулятора обнаружил 0… (лежал он года 3, полностью бездействуя)
ОТ других телефонов были аккумуляторы так же на нуле, к ним припаялся к плюсу и минусу, и зарядил их от небольшой микросхемки, о которой напишу чуть позже…

В общем этот аккумулятор не заряжался вообще ни как, и я решил разобрать его, чтобы посмотреть его начинку…
Полуразобранный телефонный аккумулятор

Я увидел там 2 контакта, плюс и минус, а выводы на телефон идут через какую то плату на смд компонентах…
Предположив что умерла плата, померял выводы самого аккумулятора, обнаружил там 1,67 вольта, значит аккум скорее жив, и умерла плата…

Отковырял плату от аккумулятора
Плата у телефонного аккумулятора на одном контакте

В последствии припаялся к ней, и зарядил аккумулятор, он успешно зарядился, и скоро будет использован в дальнейших проектах…

Собственно сама плата выглядит так:
Плата для реанимации аккумуляторов TP4056

Стоит такое чудо в Китае около 50 — 70 рублей.
С помощью нее можно зарядить аккумуляторы от mini — USB, когда аккумулятор заряжен, горит правый светодиод (синим) когда аккумулятор заряжается, горит красный (слева) светодиод…

Так же на ней есть входные контакты для + и — соответственно, но об этом я расскажу позже, когда мне придут кое какие запчасти из китая для робота. По нему не пишу, так как не особо есть время им заниматься, он полностью спаян, сейчас хочу поставить пару светодиодов, и одну штуку, чтобы сделать его… А это уже другая история =)

Разбираем CD/DVD привод


И снова здравствуйте, читатели Айтиста. =)
Сегодня мы будем разбирать привод. Разобрать привод иногда требуется после взрыва в нём диска, или просто чистки его от пыли, если чтение дисков сильно ухудшилось.
Прежде чем приступить, прочитать до конца!
Нам понадобятся:

Отвёртка

отвёртка, я использую плоскую, но заточеную по бокам, дабы она подходила вместо крестовой отвёртки, и не приходилось использовать дополнительных инструментов…
Но вы в свою очередь можете пользоваться тем, чем вам хочется…
Так же нам потребуется устройство ниже, которое назывется как Eject Pin, как перевести это я не знаю, но используется оно для извлечения лотка привода.

Eject Pin, устройство для вскрытия привода

Для начала, нам нужно демонтировать привод из системного блока.

Далее переворачиваем привод и видим 6 болтов, которые показаны красным цветом, далее аккуратно поддеваем 2 защёлки, (зелёные стрелки).

Привод

да

лее, нам требуется отсоединить шлейфы, и освободить плату от защёлок.

Привод

после этого как раз и извлекаем лоток привода, для снятия пластиковой крышки.
Вставляем длинным концом в отверстие показанное на рисунке.

Привод

После этого выдвигаем лоток, и отодвигаем пластиковую крышку.
Снимаем плату, но осторожно! Она держится 2мя проводами, поэтому не отсоединяя и не отрывая их, аккуратно отодвигаем плату в сторону проводов. Переворачиваем привод и снимаем корпус, после чего мы сможем добраться до считывающего глазка.
Выглядеть это будет примерно так, всё зависит от конструктивных особенностей модели. Далее, нам нужно ещё кое что снять. Аккуратно немного отгибаем и придерживаем (1), и вынимаем деталь (2)

Привод без крышки

Вуаля, перед нами глазок привода…
глазок привода CD/DVD
Сборку производить в обратной последовательности.

А теперь:
P.S. Перед разборкой рекомендую попробовать воспользоваться чистящим диском, и если он не помог разбирать свой привод как более действенный метод, дабы улучшить чтение.
P.P.S. Шлейфы при обратной сборке вставлять по контурам отмеченным на плате.

Если вы не уверены в своих силах, не делайте этого, лучше довериться специалистам.
Данные действия лишат вас гарантии.
Ответственность ресурса снята соответствующей страницей ресурса.

Глазок ни в коем случае не трогать пальцами, и не чистить растворителями, помутнеет и дальше чисти не чисти…

Снятие и смазка кулера на примере кулера видеокарты


Внимание. Всё что написано ниже, должен делать человек с достаточным уровнем навыка работы с электрическими устройствами,а так же, весь материал написан с целью ознакомления, и все ваши действия, которые могут привести к получению травм или порче имущества, а так е потере информации не является виной автора.

Всё что вы решитесь делать, вы делаете на свой страх и риск, и ни автор, ни айтист.ру не несёт ответственности за ваши действия.

Так же вы должны понимать, что всё написанное ниже, сделанное вами, лишает вас гарантии на устройство, поэтому если устройство находится на гарантии, смело несите его туда где купили, там его почистят и смажут бесптално.

По-моему, все пользователи компьютеров рано или поздно сталкиваются с проблемой, излишнего шума из системного блока.

Кто то подходит к этому моменту раньше, кто то позднее, но все приходят к одному и тому же, начал шуметь кулер.

Какой кулер шумит это отдельный вопрос, и решить его можно например отключением или временной остановкой кулера, только нужно быть предельно осторожным дабы не повредить ни устройства (например тот же кулер) ни себя.

Что нам понадобится:

1. Отвёртка (тонкая, желательно магнитная).

2. Кисточка (маленькая, я использую 19.mm), но подойдёт в принципе то, что есть

3. Смазка

4. Ватные палочки

5. 1 или 2 листа бумаги а4, или газетные листы, на которых следует выполнять всё это дело.

Первое что нужно сделать это отключить компьютер от сети электропитания и подождать минимум 10 секунд до прикосновения руками к платам компьютера.

Второе — определяем источник лишнего шума. У меня это оказалась видеокарта Radeon X1600 PRO

Извлекаем её из материнской платы (смотрите руководство по установке устройств в материнскую плату, или руководство по установке и демонтажу видеокарты)

После извлечения она выглядит таким образом:

снятая видеокарта

После того как мы её сняли, аккуратно отсоединяем питание кулера.

питание кулера

Откручиваем 3 болтика крепления кулера, которые показаны на изображении ниже:

крепление кулера

Снимаем кулер, откладываем болтики на бумажку, дабы не потерять.

Берём кисточку, и аккуратно сметаем пыль в мусор.

как с радиатора видеокарты, так и с самих лопастей кулера.

чистый радиатор без кулера

После этого отклеиваем наклейку, которая закрывает нам доступ к креплению лопастей.

кулер с наклейкой

Аккуратно, иголкой отгибаем шайбу, фиксирующую лопасти на электромоторчике.

снятие фиксирующей шайбы кулера

На шайбах есть отверстие, за счёт которого её можно немного разогнуть, дабы разобрать наш кулер на 2 части.

Снятие фиксирующей шайбы кулера 2

Первая часть будет с нашими лопастями, вторая с электромоторчиком и корпусом кулера.

Теперь нам остаётся удалить остатки прошлой смазки, если они есть и смазать детали. Я использую силиконовую смазку Panasonic  которая была предварительно куплена в магазине радиодеталей.

Делать, как показано на изображениях ниже:

смазка кулера

смазка кулера

Излишки удаляем ватной палочкой.

Примечание: Иногда, кулер крепится на радиаторе, но снимается вместе с радиатором. Соответственно чип, который охлаждается, остаётся открытым. В этом случае необходимо очистить радиатор от старой термопасты, и нанести тонкий слой новой.

Синий экран смерти – BSOD – часть 1 (Вступление)


BSOD — (Blue Screen Of Death) – это синий экран смерти компьютера, вызванный сбоем драйвера, железа, неправильной работы компьютера. Вдаваться в подробности не буду, но скажу что его лучше видеть, чем просто ощутить перезагрузку компьютера.

Настройки для отображения синих экранов

Мой компьютер — Свойства — Вкладка «дополнительно» — Загрузка и восстановление — параметры
На рисунке показано, что нужно выставить, чтобы получить отчёт об ошибке (нужно для анализа через ПО). Если вы поставите галочку на пункте «Выполнить автоматическую перезагрузку», то система ничего вам не покажет, а просто перезагрузится, и если вас в этот момент не будет рядом, компьютер попросту загрузится заново, чем то это удобно. Но если вы стали наблюдать частые перезагрузки, сделайте как на изображении выше, дабы выяснить, где собака зарыта…
Так же существует возможность настроить появление синего экрана на кнопку Scroll Lock и Ctrl, для получения дампа памяти о текущем состоянии системы, но это не для нас, и об этом я рассказывать не буду…

Диагностика и устранения неисправностей ПК


В данной статье расскажу о простом алгоритме выявления неисправностей в работе ПК и некоторых рекомендациях по их устранению.

Напомню, что материал представлен исключительно в ознакомительных целях ни автор статьи, ни администрация сайта не несет никакой ответственности за выход из строя комплектующих упомянутых в данной статье.

Этап 1 (Сохранение данных, загрузка с носителя)

Начнем с самого начала, перед тем как начать экспериментировать со своей или чужой машиной нужно уточнить про данные, которые необходимо сохранить (если они имеются). Процесс сохранения прост — можно загрузиться с LiveCD (если ОС не загружается), а можно подцепить жесткий к чужой машине напрямую или с помощью контроллера. После этого перекинуть в надежное место «секретные данные»J и продолжать работу дальше.

Читать далее

Заправка лазерки


Перед тем как начать самостоятельно заправлять картриджи и выявлять дефекты печати необходимо иметь некоторые представления о принципах работы и устройство картриджа лазерного принтера. Процесс формирования изображения можно разбить на 6 этапов:

  • заряд;
  • экспонирование;
  • проявка;
  • перенос;
  • очистка;
  • закрепление.

Все эти этапы происходят друг за другом и нарушении, одного из них приведет к дефектам в печати.

Рассмотрим каждый этап более подробно.

Заряд

На ролик первичного заряда (резиновый вал), на который подается напряжение смещения переменного и постоянного тока. Напряжение смещения переменного тока через ролик первичного заряда поступает на поверхность фоторецепторного барабана, тем самым стираются остаточный заряд, и, наносится равномерный отрицательный потенциал. При помощи напряжение смещения постоянного тока регулируется оптическая плотность изображения.
Читать далее